Amber ist die ehemalige Hauptstadt des Staates Jaipur und wurde von den Kachh­wa­ha-Rajputen errichtet, die aus Gwalior im heutigen Madhya Pradesh kamen.

Sie herrschten dort mehr als acht Jahrhunderte. Durch Kriege erbeutete Waren verschafften ihnen die Mittel für den Bau des Palasts in Amber. Den Startschuss gab Maharadscha Man Singh, der raj­putische Befehlshaber von Akbars Armee, 1592. Das Fort wurde später erweitert und von den Jai Singhs vollendet, bevor sie nach Jaipur umsiedelten.

Das Fort Amber war, wie bei den Rajputen üblich, auch gleichzeitig der Königspalast, was den eher herrschaftlichen Aufbau erklärt.

Amber ist eine der Hauptattraktionen in Jaipur und es herrscht reger Andrang. Viele Besucher lassen sich mit einem Elefanten vom Ort ins Fort herauftragen. Zieht man wie wir den Fußmarsch vor, muß man manchmal schon etwas Acht geben, denn wenn einer der Elefanten mal etwas heftiger aus der Rüsselnase ausatmet gibt es eine unfreiwillige Dusche.

Amber ist in vier Bereiche (Eingangs-, Audienz-, Familien- und Frauenbereich) unterteilt, die alle einen eigenen Innenhof haben.

Die Anlage und der kleine See davor sind so gestaltet, dass es im Inneren in den heißen Sommermonaten kühl bleibt.

Eins der Gebäude im Innenhof des Familienbereichs verfügte sogar über einen kleinen Wasserkanal zur Klimatisierung.

Über dem Fort Amber ragt auf dem Adlerberg das Fort Jaigarh empor.

Dieses wurde nur zu Verteidigungszwecken erbaut und ist nicht so prachtvoll wie die Forts, die auch als Palast dienten. Dafür haben es die Feinde nie geschafft, diese Festung einzunehmen. Innerhalb der Mauern gibt es große Paradeplätze, Gärten und Teiche.

Von den weitläufigen Anlagen haben wir einen herrlichen Ausblick über die Landschaft und das zu unseren Füßen liegende Amber.

Beide Forts sind durch einen Fluchttunnel verbunden, so dass die Königsfamilie im Verteidigungsfall vom Palast in das höher gelegene Fort Jaigarh fliehen konnte, ohne von den Feinden gesehen zu werden.

Im Fort Jaigarh befindet sich die größte jemals gebaute Kanone auf Rädern. Das Geschütz wiegt 50 Tonnen und kann eine 50 Kilogramm schwere Kanonenkugel bis zu 35 Kilometer weit feuern. Dazu werden 100 Kilogramm Schwarzpulver benötigt. Zum Glück kam sie nie zum Kriegseinsatz und wurde nur ein Mal abgefeuert.

Zurück aus der Wüste in das indische Verkehrschaos. Doch vorerst müssen wir die 650 Kilometer zwischen Khuri und Jaipur in Angriff nehmen. Da das Holi Festival bevor steht sind die Züge komplett ausgebucht, denn halb Indien ist unterwegs zum Familienbesuch. Also weichen wir auf einen der zahlreichen Nachtbusse aus. Diese Busvariante hat über den normalen Sitzplätzen noch einmal Liegeplätze.

Unsere anfängliche Begeisterung über die Privatsphäre, die wir in dem mit Glasscheiben vom Rest des Busses abgetrennten Abteil haben, legt sich, als die Fahrt los geht. Die Höhe des Busses zusammen mit dem Platz ganz hinten

und den indischen Straßenverhältnissen sorgen für ein Schaukeln und Hoppeln, das uns gleich wieder an den Kamelritt erinnert. Der Bus ist proppevoll, in einigen Abteilen, die nur halb so groß wie unseres sind, sitzen vier Inder mit Kindern. Sogar auf dem Dach reisen die Leute mit, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben und das bei den kalten Nachttemperaturen. Irgendwann werden wir in den Schlaf geschüttelt und fühlen uns am nächsten Morgen, nach 13-stündiger Fahrt, im wahrsten Sinne des Wortes wie gerädert.

Jaipur ist nach dem bedeutenden Krieger, Astronomen und Mathematiker Jai Singh II. (1688–1744) benannt, der im Alter von elf Jahren in Amber an die Macht kam. Aufgrund von Wassermangel und einer stetig wachsenden Einwohnerzahl veranlasste er 1727 den Bau von Jaipur. Nach nur etwa vier Jahren waren bereits die großen Paläste und die Straßen nach der Wissenschaft der indischen Architektur (Shilpa Shastra) erbaut und angelegt. Riesige Festungsmauern umgeben die Stadt, die aus neun gleich großen Blöcken mit quadratischem Grundriss besteht. Auf zweien befinden sich die staatlichen Gebäude und Paläste, die verbleibenden sieben bevölkert die Öffentlichkeit. Durch sieben mächtige Tore kann man in das bunte Treiben der unzähligen Basare der “Pink City” eintauchen.

Rosa ist traditionell die Farbe der Gastfreundschaft und so ließ im Jahre 1876 der Maharadscha Ram Singh anlässlich eines Besuchs des Prinzen von Wales (der spätere König Eduard VII.) die ganze Stadt rosa anstreichen. Heute sind die Bewohner der Altstadt gesetzlich verpflichtet, die Fassaden in ihrer Ursprungsfarbe zu erhalten. Nach wie vor sind in diesem Stadtteil den einzelnen Gewerben bestimmte Viertel zugeordnet. Wir laufen an unzähligen Läden vorbei, die alle Stoffe und Saris verkaufen.

Es ist, als ob wir durch einen nie enden wollenden bunten Kleiderschrank gehen.

Passend dazu gibt es in der darauf folgenden Straße die Schuhhändler,

anschließend Schmuck

und jede Menge Armreifen.

Vor einem kleinen Geschäft können wir sogar zuschauen, wie diese von Mutter, Vater und Sohn aus lac (Harz) manuell hergestellt werden.

Die gesamte Altstadt ist voller kleiner Läden, dessen Vielfalt unglaublich ist, denn für alles gibt es eigene Läden.

Kokoszucker

Drachen

Mehl

Metallgegenstände

Joghurt

Zeremonieutensilien

Handwerksmaterial
Henna kann man in unterschiedlichen Verpackungseinheiten erwerben

oder sich gleich vor Ort die Hände für besondere Anlässe verzieren lassen.

Für den ganz besonderen Tag im Leben kann man(n) sich hier einen der wunderschönen Anzüge ausleihen.

Von den großen Straßen zweigen nochmals unzählige Gassen hinein ins Labyrinth.

Einige Läden sind so schmal, dass man sie nur betreten kann, wenn die vorherigen Kunden ihre Einkäufe erledigt haben.

Nein, dass Photo ist nicht gespiegelt, die beiden Shops sehen fast identisch aus.
Wer keine Ladenzeile hat, der verkauft seine Ware einfach davor.

Den Marmorbildhauern schauen wir nur kurz bei der Arbeit über die Schulter, dann machen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub.

Das leidenschaftliche Hobby des Stadtgründers Jai Singh II. war die Astrologie. Im Laufe seines Lebens hat er fünf Observatorien gebaut. Die größte und besterhaltene Sternwarte steht in Jaipur direkt neben dem Stadtpalast.

Sie umfaßt 18 Instrumente, die größtenteils von Jai Singh II. selbst entworfen wurden,

darunter eine 27 Meter hohe Sonnenuhr.

Zu seinen Beratern gehörte neben seinen Lehrern auch seine Mutter. Neben der Zeit lassen sich mit den Instrumenten die Position und Bewegung der Sterne und Planeten bestimmen. Auch Vorhersagen über die Intensität des Monsuns sollen möglich sein.

Jantar Mantar, was übersetzt aus dem Sanskrit “Magisches Gerät” bedeutet, ist nicht nur das größte Observatorium Jai Singhs II., sondern auch das größte seiner Art weltweit. Durch die immer größeren Skalen wird die Winkelmessung präzisiert.

Doch in der Folgezeit setzten sich Feinmechanik und Ferngläser durch, wodurch solch große Anlagen überflüssig wurden.

Gleich neben dem Observatorium befindet sich der Jantar Mahal, der Palast der Winde.

Der Name beruht auf die ständige Luftzirkulation in seinem Inneren, die durch die 953 kunstvoll gestalteten und vergitterten Fenster entsteht. Die vielen Fenster erklären den einstigen und einzigen Zweck des Gebäudes, denn hinter ihnen konnten die Haremsdamen die Festumzüge zu Ehren des Herrschers beobachten ohne selber gesehen zu werden.

Straßenseitig ist der 1799 erbaute Palast fünf Stockwerke hoch, doch von der Rückseite her wirkt er eher wie eine Fassade, denn das Gebäude wird nach oben hin immer schmaler und hat nur eine Tiefe von fünf bis acht Metern.

Über der Altstadt wacht das Fort Nahargarh, das der Rückzugspunkt der Herrscher Jaipurs war. Die Mauern ziehen sich durch die umliegenden Hügel und bilden gemeinsam mit den Forts Amber und Jaigarh einen Verteidigungsring für die Stadt.

Das Fort dient nur der Verteidigung und ist daher schlicht gehalten.

Ein kleiner Palastbau hätte der Königsfamilie im Notfall als Unterkunft gedient. Doch dazu ist es nie gekommen, da die Rajputen zu der Zeit gute Beziehungen zu ihren Nachbarn und deren Herrschern pflegten. Von dem Fort haben wir einen hervorragenden Überblick über die Stadt, die sich in der Ebene unter dem Festungshügel ausbreitet.

In den letzten Jahrzehnten erlebte die Hauptstadt Rajasthans einen wahren Bevölkerungsboom. So hat sich die Einwohnerzahl in den Jahren 1951 bis 2011 von 300.000 auf über 3 Millionen verzehnfacht. Zwischenzeitlich lagen die Zuwachsraten regelmäßig bei 50 Prozent. Daher wird auch hier, wie in den anderen Großstädten Indiens, an einer Metro gebaut, um dem mit der Einwohnerzahl ständig steigendem Verkehr Herr zu werden. Eine der Hochbahnlinien führt direkt an unserem Guest House vorbei. Die Züge, die fast auf Augenhöhe an dem Dachgarten vorbeifahren, sind noch leer, denn zur Zeit laufen noch die Testfahrten. Der reguläre Betrieb soll am 30. März aufgenommen werden. Daher heißt es für uns noch laufen, laufen, laufen, da in Jaipur das Verhältnis Sehenswürdigkeit zu zurückgelegten Kilometern leider nicht sehr groß ist.

Krishna Tempel mit Iswari Minar Swarga Sal Minarett im Hintergrund

Albert Hall

Die bekannteste Bezeichnung der Feierlichkeiten zum Frühlingsanfang ist das nordindische “Holi”. Das Fest beginnt am Abend vor dem ersten Vollmond des alten Monats Phalgun (Februar/März), was 2015 auf den 5. und 6. März fällt. Dann werden auf den Straßen Freudenfeuer entzündet, die die Dämonin Holika verbrennen, so dass das Gute über das Böse siegen kann.

Tatsächlich beginnt der Spaß sogar schon Tage vorher, denn die Märkte quellen über von Süßigkeiten

und Schmuck,

die auch schon mal direkt vor Ort hergestellt und angepasst werden.

Überall gibt es Wasserpistolen (Pichkaris) in verschiedenen Größen

und die leuchtend bunten Holifarben (Gulal) zu kaufen.

Ursprünglich wurden die Farben aus heilenden Blüten, Kräutern und Wurzeln hergestellt, wie zum Beispiel Kurkuma, Neem und Kumkum, die auch gleich Erkältungen den Garaus machen. Heute findet man leider nur noch die synthetisch hergestellten Pulver in den größeren Städten.

Je nach Region dauert das Fest zwischen zwei bis zehn Tagen und hat unterschiedliche Rituale und Bedeutungen, doch allen gemein ist, dass ausgelassen gefeiert wird und man nur schwer ohne Farbtupfer dabei weg kommt.

In den Tempeln werden Segenswünsche überbracht und zu Trommeln und Flöten getanzt, während es gesegnete Farben

und Blüten regnet.

Männer schlagen gegenseitig mit Holzstöcken im Takt und bewegen sich dabei rhythmisch im Kreis.

Es werden Essen und Getränke gereicht, zusammen gegessen, sich gegenseitig Farbe im Gesicht verteilt,

umarmt und “Happy Holi” gewünscht,

bevor man zu seiner Familie und seinen Freunden fährt, um diese zu beschenken.

Ein wichtiger Aspekt ist das Begraben alter Streitigkeiten und die Versöhnung zum Frühlingsanfang. Das Fest hebt auch alle Unterschiede zwischen alt und jung, arm und reich, Religionen, Kasten und den sozialen Gruppen auf, denn mit der Farbschicht auf Gesicht und Kleidung lässt sich kaum noch jemand wiedererkennen und alle werden gleich.

Kulturelle Vielfalt, Freude, gegenseitiger Respekt und Toleranz machen Holi zu etwas ganz besonderem.

Und es geht doch noch ein Stückchen weiter in die Wüste. Eine Stunde Busfahrt von Jaisalmer entfernt liegt das kleine Wüstendorf Khuri, das als Ausgangspunkt für Kamelsafaris dient. Hier übernachtet man nicht in Hotels, sondern in Lehmhütten oder Zelten.

Wir entscheiden uns für eine der Lehmhütten, die meist in Gruppen von fünf Hütten um einen kleinen Hof stehen. Diese “Miniresorts” werden von den einheimischen Familien geführt, die auch gleichzeitig für die Verpflegung sorgen. Unser Abendessen bekommen wir unter dem Sternenhimmel serviert, ganz für uns alleine, da sich die Wüstensaison langsam dem Ende nähert.
Leider wird es, wie so oft in der Wüste, empfindlich kühl sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, so dass wir uns schon bald in der Hütte in Schlafsack und Decke einmummeln.

Zur Abwechslung ist es mal ruhig, kein Verkehrslärm mit lautem Hupen und knatternden Tuks-Tuks, denn in Khuri gibt es mehr Kamele als Motorräder und Autos. Dazu wildlebende Pfauen, die es sich morgens auf dem Dach unserer Hütte bequem machen. Wir genießen die entspannenden Spaziergänge durch das Dorf, mal so ganz ohne das alltägliche Verkehrschaos, das uns sonst begleitet.

Nach nur fünf Minuten sind wir am Dorfrand in der Buschlandschaft der Wüste. Leider bestehen die Büsche ausschließlich aus Dornen, die auch schon mal durch die Schuhe pieken.

Was natürlich nicht fehlen darf ist ein Ritt auf dem Kamel.

Wir machen eine kurze Tour mit den Wüstenschiffen zu den nahe liegenden Dünen, um uns den Sonnenuntergang anzuschauen. Die ersten Meter bis zum Ortsausgang haben die Kamelhirten die Tiere noch an der Leine, dann geht es im Tandem in die Dünen.

Wir werden kräftig durchgeschaukelt doch zur Belohnung gibt es eine schöne Aussicht und den Sonnenuntergang. So wenig wie in Khuri los ist, umso mehr Treiben ist jetzt in den Dünen. Die Leute reisen mit dem Bus aus Jaisalmer an, um wie wir den Sonnenuntergang zu sehen. Nur die letzten paar Meter werden dann mit den Kamelen zurück gelegt.

Nachdem sich die Sonne verabschiedet hat geht es im halben Galopp zurück ins Dorf, denn es wird schnell dunkel. Der Kamelritt macht einen Heidenspass, nur eine mehrtägige Tour auf dem Rücken der Tiere wollen wir unseren Hinterteilen dann doch nicht zumuten.

Die Tharwüste ist eine der am dichtesten besiedelten Wüste der Erde. Der Grund dafür ist das Wassersystem der vergangenen Jahrhunderte. Das Wasser aus der Regenzeit wurde in Tanks, Teichen und kleinen Seen gespeichert, die von mehreren Kanälen gespeist wurden. Dazu ein Netz von Brunnen, die in der Trockenzeit teilweise durch den Grundwasserspiegel der Seen versorgt wurden. So war genug Wasser vorhanden, um nicht nur Mensch und Tier zu versorgen, sondern auch die Felder. Und trockneten die Seen während der Sommermonate doch einmal aus, war immer noch genug Feuchtigkeit im Boden vorhanden, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Die Wasserreservoirs wurden ständig sauber gehalten und gereinigt und es galten strenge Bade- und Waschverbote. Doch mit der Kolonialzeit hielt die europäische zentrale Wasserwirtschaft Einzug, die gemeinsam mit den Stauseeplänen der ersten indischen Regierung das Ende des alten Bewässerungssystems bedeutete. Die Wasserreservoirs und Kanäle versandeten, die Stauseen ließen die Flüsse vertrocknen, der Grundwasserspiegel sank, wodurch die Brunnen kein Wasser mehr führten. Es gab in den ersten Jahren der Unabhängigkeit mehr Dürren, als jemals zuvor, ausgelöst durch das neue Bewässerungssystem. Vor zwanzig Jahren begann man damit, wieder Auffangteiche anzulegen und jedes Jahr kommen etwa 400 neue Teiche hinzu. Mit Erfolg, der Grundwasserspiegel steigt wieder an und in vielen Dörfern kann wieder Ackerbau betrieben werden, der zwischenzeitlich nicht mehr möglich war und für einen Wegzug der Dorfbevölkerung gesorgt hatte. 

Innerhalb des Forts in Jaisalmer befinden sich sieben jainistische Tempel aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

Der Jainismus ist eine in Indien beheimatete Religion, welche etwa 600 vor Christus entstand. Seine Wurzeln hat der Jainismus, wie auch der Buddhismus, im Brahmanismus, der Vorgängerreligion des Hinduismus.

Historisch als Gründer erwähnt ist Mahavira.

Im Alter von etwa 30 Jahren ließ er sein bisheriges Leben hinter sich und lebte zurückgezogen als Asket in den Wäldern. Nach zwölf Jahren kehrte er in die Gesellschaft zurück, um seine Lehren zu verkünden. Dazu gehört unter anderem das Ideal der Nichtverletzung von Lebewesen. Dementsprechend ernähren sie sich vegetarisch und tragen kein Leder, das man beim Betreten der Tempel ablegen muss (Hosenträger nicht vergessen).

Bedingt durch diese Vorgaben können die Jainisten nicht alle Berufe ausüben, weshalb sie oft im Banken- und Handelgewerbe zu finden sind. Wegen der strengen Lebensführung hat der Jainismus seit jeher eine kleinere Zahl von Anhängern. So gibt es heute nur etwas über vier Millionen Jainisten in Indien, außerhalb findet sich nur eine verschwindend geringe Zahl.

Die heilige Schrift des Jainismus ist die Kalpa-Sutra, in der 24 geistige Führer verzeichnet sind. Die Tempel in Jaisalmer sind unterschiedlichen von ihnen gewidmet.

Einer ist schöner und beindruckender als der andere.

Und noch einmal geht es 270 Kilometer Richtung Westen. So nah wie in Jaisalmer werden wir Euch die nächsten Monate nicht wieder sein, wenn man nur die Längengrade betrachtet. Für die Strecke benötigt der Bus etwa sechs Stunden, dann sind wir endlich am Ziel. Vorbei geht es an Lehmhütten, vor denen geflochtene Betten stehen. Die Windkrafträder beachten wir auf den ersten Blick gar nicht weiter, ist der Anblick uns aus Deutschland noch so geläufig. Dabei sind es die ersten Anlagen, die wir seit unserer Abreise sehen. Die Landschaft wird nochmals trockener, mittlerweile sind auch die grünen Büsche rar, dafür begegnen wir immer mehr Kamelen.

Einige der Männer tragen Blumenohrringe oder Ketten an den Ohren,

die Frauen schmücken sich mit Unmengen von weißen Reifen an den Oberarmen

und gefährlich aussehenden Silberarmreifen mit “Dornen”.

Jaisalmer ist eine Stadt im Herzen der Thar-Wüste.

Doch was treibt den Reisenden in diese unwirtliche Gegend?
Ihr werdet es bestimmt schon erraten haben, die Attraktion ist auch hier ein Fort, eins der größten der Welt.

Damit es nicht langweilig wird ist dieses anders als die übrigen, die wir bis jetzt gesehen haben. Das Fort ist nämlich noch vollständig bebaut und wird von fast 3000 Menschen bewohnt.

Das ist auch gleichzeitig eines der größten Probleme in Jaisalmer. Die seit den 1960ern stark angestiegene Population überfordert die Wasser- und Abwasserleitungen. Fundamente wurden unterspült, als Folge stürzten drei der alten Bastionen ein und der Palast neigte sich zur Seite. In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt, doch Experten sind der Meinung, dass nur eine Umsiedlung der Bevölkerung auf lange Sicht die Festung erhalten kann.

Die Festung und die Gassen in der Altstadt außerhalb werden bestimmt durch wunderschöne und reich verzierte Sandsteinhäuser.

Ihr warmer Farbton gab Jaisalmer den Beinamen “Golden City”. Vor allem im Licht der untergehenden Sonne macht die Stadt ihrem Namen alle Ehre, denn dann leuchten die Häuser tatsächlich als wären sie mit Gold überzogen.

Den früheren Reichtum hatte Jaisalmer seiner guten Lage an der Route der Kamelkarawanen zu verdanken. Doch mit der Entstehung und der Grenze zu Pakistan mit dem Ende der englischen Kolonialherrschaft endete auch der Handel in Richtung Westen. Viele Familien zogen weg und Jaisalmer geriet in Vergessenheit, bis es vom Tourismus wiedererweckt wurde.

Seinen Namen hat die Stadt von Jaisal, einem Bhati-Rajhputen, der sie 1156 gründete. Die Bhatis, die meinen, von Krishna abzustammen, regierten ununterbrochen bis zur Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947.

Die alten Sandsteinhäuser werden Havelis genannt und sind an die 400 Jahre alt.

Da früher das Wasser in der Wüste knapp war, wurden die Havelis ohne Einsatz von bindendem Mörtel gebaut. Die Steine sind so behauen, dass sie ähnlich den Legosteinen zusammengesetzt werden,

anschließend werden sie mit Eisenteilen gesichert.

Die Decken sind aus Teakholz gebaut, das aus Afghanistan importiert wurde. Der Reichtum durch den Opiumhandel machte es möglich. Zusätzlich befinden sich Holzelemente in den Wänden, wodurch das Gebäude erdbebensicherer wird. Die Treppenabsätze sind mit unterschiedlich hohen Stufen versehen, um es eventuellen Angreifern schwerer zu machen. Der Schutz vor Angreifern ist, neben dem Sonnenschutz, auch ein Grund für die niedrigen Türen. Wer kann schon geduckt und mit gezogenem Schwert erfolgreich durch eine Tür stürmen. Einige Male durften wir unsere Köpfe einziehen und einen Blick in die so ganz unterschiedlichen Innenräume werfen.

Wir erfahren auch etwas über die Wasserwirtschaft aus der damaligen Zeit. Man wusch sich auf einer Art steinernen Hocker, von dem das Wasser wieder aufgefangen wurde.

Zur Körperreinigung benutzte man eine Art metallische Bürste. Für die Frauen waren darin kleine Glöckchen eingearbeitet, so konnte der Ehemann hören, dass er gerade nicht stören durfte. Nachdem sich der Schmutz abgesetzt hatte wurde das Wasser zum Waschen der Kleidung benutzt, anschließend zur Reinigung des Fußbodens. Zum Schluss gelangte das Wasser mit der Toilettenspülung zum Wässern auf den Acker. 

Farben haben hier in der eher eintönigen Wüste seit jeher eine wichtige Bedeutung. Im Juli, wenn die heiße Sommersonne von Himmel brennt, trägt man die Farbe der Wolken, damit bald der Regen kommt. Zur Hochzeit trägt die Braut ein tiefes Rot und der Bräutigam einen safrangelben Turban, der auch in der Schlacht getragen wurde. Die Farbe Rosa verheißt den verheirateten Frauen Gutes. Bei den Feierlichkeiten zum Holi, dem Erntedankfest, werden rote und weiße Kleider getragen, zum Divali (Lichterfest) blau.