Das Netz der Untergrund Bahn in Chinas Hauptstadt Beijing ist mit 527 Kilometern das längste der Welt.

Eröffnet wurde die erste Linie 1969, die jedoch acht Jahre nur den Beamten vorbehalten war.

Um mit der wachsenden Stadt Schritt halten zu können, kam 1984 die erste von zwei Ringlinien hinzu. Der wirklich umfangreiche Ausbau erfolgte erst ab dem Millennium bis 2008, um den Besucheransturm der Sommerolympiade bewältigen zu können. Mittlerweile benutzen jährlich 3,2 Milliarden Fahrgäste das öffentliche Verkehrsmittel.

Alleine mit der violetten Ringlinie Nummer 10 fahren jeden Tag über eine Millionen Menschen von A nach B, nachdem sie die Sicherheitskontrolle durchlaufen haben. Drei Angestellte achten an jedem Metroeingang der Station darauf, dass keine explosiven Güter, keine Waffen sowie Stichwerkzeuge und Scheren mitgenommen werden. Seine Fahrkarte erwirbt man an einem der Automaten, die sich zum Glück auf englisch umschalten lassen. Nachdem aus 23 Linien die mit dem Wunschziel angewählt wurde, öffnet sich separat das jeweilige Netz mit seinen Stationen, sodass man aus insgesamt um die 319 Haltestellen sein Ziel anklicken kann. Je nach Entfernung beläuft sich der Fahrpreis zwischen ¥3 bis ¥8 (€ 0,42 bis1,10). Um von unserem Bezirk in die Innenstadt zu gelangen benötigen wir mit dreimal Umsteigen eine Stunde, wenn wir nicht in die Stoßzeit kommen und lange anstehen brauchen.

Stehen können wir dennoch oft, denn die Sitzplätze sind hart umkämpft, denn wer möchte nach den vielen Treppen sich nicht ausruhen, anstatt von dem nicht enden wollenden sich herein schiebenden Menschenmassen zerquetscht zu werden?

Rolltreppen sind ganz im Gegensatz zum modernen Shanghai in Beijings Metro eine Seltenheit und werden dann sogar kurioserweise von einem Mitarbeiter bewacht.

Mit 300 km/h donnern wir im Schnellzug von Shanghai nach Beijing und damit dem Herbst entgegen. Denn der hat in der chinesischen Hauptstadt schon vor einigen Wochen Einzug gehalten. Zum Glück wird vier Tage nach unserer Ankunft offiziell die Heizsaison eröffnet.

Doch zuerst kündigt sich uns die Metropole mit breiten sechsspurigen Hauptstraßen

und etlichen Bahntrassen an, von denen bestimmt einige durch unseren Zielbahnhof führen.

Je nachdem auf welchen Radius ihr den Zirkel stellt, gibt es unterschiedliche Definitionen für die Stadt. Das Verwaltungsgebiet Beijings hat etwa die Größe Schleswig-Holsteins und rund 21 Millionen Einwohner. Die Metropolregion mit den Vororten ist noch halb so groß und zählt 12 Millionen Bewohner. Obwohl nur acht Prozent der Fläche zur Kernstadt gehört leben dort 7,7 Millionen Menschen. Wie man es auch dreht und wendet, Beijing ist vor allem eins: Voller Leute.

Mit der Metro geht es direkt weiter in Richtung des gebuchten Hotels. Beim Verlassen der Station geht gerade die Sonne unter, die nächsten Tage wird sie sich leider hinter einer dichten Wolkendecke verstecken. Ob Smog oder Nebel können wir nicht sagen, denn trotz des ständigen Ausbaus des Nahverkehrs und Umstellung auf Elektrotaxen und Oberleitungsbussen bleibt Beijing die Stadt mit der schlechtesten Luft weltweit.

Obwohl wir online gebucht haben können wir in dem Hotel nicht bleiben. In China dürfen Ausländer nur in extra dafür lizensierten Hotels übernachten und in den Buchungsportalen ist dies nicht gekennzeichnet. Müde und durchgefroren geht es zu Fuß und mit dem Taxi weiter, bis wir beim dritten Anlauf endlich eine Unterkunft finden, wo wir bleiben können.

Nachdem wir die ersten drei Tage mit den Anträgen für die russischen Transitvisa und dem Fahrkartenkauf für die transsibirische Eisenbahn verbracht haben ist endlich Zeit für die Sehenswürdigkeiten. In die verbotene Stadt kommen wir nur nach Vorlage unserer Pässe, doch die befinden sich leider in der russischen Botschaft.

Doch gleich gegenüber befindet sich der Tian’anmen Square und während die Chinesen auch hier ihren Ausweis zeigen müssen können wir zum Glück so durch die Kontrolle gehen, bzw. tun es einfach. Der Platz am Tor des himmlischen Friedens wird als größter befestigter Platz der Welt bezeichnet und ist erst seit 1911 für die Allgemeinheit zugänglich. Vorher durfte er, wie die verbotene Stadt, nicht betreten werden. Traurige Berühmtheit erlangte er mit dem blutigen Ende der Demokratiebewegung 1989. Tausende hatten hier monatelang ausgeharrt und für mehr Freiheit demonstriert.

Nach dem Tod Maos wurde 1976 das große Mausoleum am Südende erbaut, in dem der balsamierte Leichnam ausgestellt ist.

In direkter Nachbarschaft befinden sich weitere imposante Gebäude wie zum Beispiel das chinesische Nationalmuseum oder das Eisenbahnmuseum.

Der Verkehr in Beijing ist trotz des steigenden Autoanteils immer noch eine bunte Mischung. Zwar sind viele der ehemals zehn Millionen Fahrräder verschwunden, doch die dreirädrigen Transport-Drahtesel sin, viele von ihnen sogar mit einem Elektroantrieb, sind stets gegenwärtig.

So auch die kleinen Reparatur Werkstätten, in dessen Ersatzteillager sich sogar noch ein Platz für das Mittagsschläfchen findet.

Ob hier der Verkäufer wohl ein Auge auf das Gemüse wirft oder vom Schlaraffenland träumt?

Auf unserem Weg zur Botschaft von Weißrussland zieht ein englisch sprachiges Transparent unsere Aufmerksamkeit auf sich, welches die soeben eröffnete “Tea Exhibition” verkündet. Selbstredend, dass wir Teeliebhaber diese Gelegenheit beim Schopfe ergreifen und uns die Ausstellung gleich anschauen. Unzählige Großhändler mit jeweils an die zwanzig Teesorten laden zur Verköstigung des erlesensten Blätteraufgußes ein.

Lose, in großen Ballen oder auch zu runden Platten gepresst werden die teils extrem kostspieligen Sorten angeboten.

Auch die Herstellung von solchen Pressungen können wir uns anschauen.

Neben den passenden Möbelstücken und Zubehör reihen sich Teekannen eine schöner als die andere aneinander.

Doch auch Pinsel in den unterschiedlichsten Dicken können erworben werden. Eine Seidenmalerin führt währendessen vor, wie scheinbar einfach ihr Handwerk ist.

Faszinierend sind die Kunstwerke des Porzellanmalers, der uns stolz seine Unikate und Zertifikate zeigt.

Eine ganz andere Begabung hat diese ältere Dame, die mithilfe eines Apparates organische Probleme in den Handinnenflächen ihrer Patienten aufspürt. Abhilfe schaffen Aufgüsse von ausgewählten Zutaten der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), die dort individuell zusammengestellt, abgewogen und sogleich zerkleinert werden.

Der Yuyuan Garten zeigt auf zwei Hektar die chinesische Gartenarchitektur.

Mit dem Bau der ersten Anlage wurde während der Ming Dynastie im Jahr 1559 begonnen. Bis zur Fertigstellung des größten und teuersten Gartens Shanghais dauerte es zwanzig Jahre. Einige Quellen meinen, dass die hohen Kosten der Ruin für die wohlhabende Pan Familie war, die den Park hat anlegen lassen.

Zweihundert Jahre später wurde der Garten grundlegend saniert und für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. Doch von der ursprünglichen Struktur ist heute nichts mehr übrig geblieben.

Im Laufe der Geschichte mehrmals zerstört, zum Beispiel durch den ersten Opiumkrieg oder die japanische Besatzung, ist heute der Wiederaufbau aus den 1950ern zu sehen.

Unzählige Pfade schlängeln sich durch die angelegten Felsformationen

und bieten ständig neue Perspektiven auf die Pavillons und Teiche, in denen sich die Goldfische von den Besuchern füttern lassen.

Die einzelnen Abschnitte des Gartens sind durch sogenannte “Drachenwände” voneinander getrennt, so dass die verschlungene Anlage noch größer wirkt.

Gleich nebenan befindet sich der Yuyuan Markt.

Eine nachgebaute chinesische Altstadt

mit Geschäften und Souvenirläden

sowie einem Teepavilion,

der zum Verweilen einlädt.

The Bund ist eine Uferpromenade am Huangpu-Fluß auf deren 2,5 Kilometern Länge sich uns der Blick auf die Skylines von Vergangenheit und Gegenwart bietet.

Hier siedelten sich Ende des 19. Jahrhunderts Banken, Unternehmen und Konsulate aus Europa, den USA und Japan an.

Die durch den Kolonialhandel explodierenden Grundstückspreise ließen schon damals die Architekten in die Höhe bauen. So gab es am Bund in den 1940er Jahren die größte Anzahl an Hochhäusern außerhalb der USA. Die ehemalige Zentrale des Seezolls mit dem Uhrenturm ist 33 Meter hoch und war lange Zeit das höchste Gebäude in Asien.

Auf der gegenüberliegenden Uferseite ist das neue Wirtschaftszentrum Shanghais entstanden.

An Pudong lässt sich das rasante Wachstum Chinas ablesen.

Erst 1990 wurde damit begonnen, aus dem dünn besiedelten Gebiet ein neues Büroviertel aus dem Boden zu stampfen.

Abends werden der Bund

und die Hochhäuser Pudongs mit etlichen Beleuchtungen in Szene gesetzt.

Besonders beleuchtet wird der 468 Meter hohe Asian Pearl Tower. Er war eines der ersten Gebäude in dem neuen Viertel.

Um vom Bund zur anderen Uferseite zu gelangen,

kann man die Fähre, die Metro oder die Bahn durch den 3D Tunnel nehmen.

Leider ist das Wetter an unserem Besuchstag diesig und die Wolken hängen so tief, dass sich weder die Fahrt auf die Spitze des Turms noch zum 474 Meter hohen Glasboden Skywalk im 100sten Stockwerk im Shanghai World Financial Center lohnt.

In Pudong sind nicht nur Häuser und Straßen eine Nummer größer, wie man unschwer im Vergleich zum alten Leuchtturm erkennt,

auch die Skywalks wurden gleich den üppigen Dimensionen angepasst. So überquert man auf den höher gelegten Fußwegen nicht nur die Kreuzungen sondern kann noch eine ganze Weile in der ersten Etage weiter spazieren und den Verkehr von oben beobachten.

Mit dem Nachtzug geht es ohne Zwischenstopp von Hong Kong aus weiter nach Shanghai.

Die Einreiseprozedur, die erst am Zielbahnhof stattfindet, ist diesmal nicht so umständlich. Unser Gepäck wird nicht durchsucht und wir müssen auch kein weiteres Obstmesser auf die Verlustliste setzen.

Shanghai ist die Stadt in China, die am westlichsten orientiert ist. Neben den Shoppingmalls, mit den auch bei uns verbreiteten Marken,

finden sich an jeder Straßenecken die bekannten Burgerbrutzler und Kaffeebrüher.

Die Metropolregion ist etwa doppelt so groß wie das Saarland und hat 24 Millionen Einwohner und zählt damit zu den größten der Welt. In der dicht bebauten Kernstadt leben 15 Millionen Menschen, die Einwohnerdichte ist hier fast doppelt so hoch wie in Berlin.

Daneben hat Shanghai die zweitgrößte Metro, den Hafen mit den größten Warenumschlag, die einzige Magnetschwebebahn im Alltagsbetrieb und das höchste Gebäude Chinas, das auch das zweithöchste weltweit ist. Doch es sah nicht immer so gut aus für die Stadt. Erst seit den 1980ern wird die Entwicklung vorangetrieben und investiert, vorher wurde das erwirtschaftete Kapital abgezogen und der Niedergang Shanghais betrieben.

Vor dem Sinneswandel betrug der durchschnittliche Wohnraum pro Einwohner gerade mal drei Quadratmeter und konnte bis heute immerhin auf neun verdreifacht werden.

Im Laufe der Umgestaltungen

und Stadtsanierung wurde ein Großteil der ursprünglichen Bebauung abgerissen und hunderttausende Einwohner zwangsumgesiedelt.

Viele alte Bauten mussten den breiten Strassen weichen, um Platz für den Verkehr zu schaffen.

Hin und wieder hat ein Altbau den Kahlschlag überlebt.

Während einige zwischen den Hochhäusern etwas fehl am Platze wirken

werden andere mit kleinen Parkanlagen entsprechend in Szene gesetzt

oder als angesagtes Viertel vermarktet.

Doch ein kleiner Bereich der Altstadt ist erhalten geblieben. Hier finden sich noch die ehemals typischen zweistöckigen Häuserzeilen, die durch kleine Gänge mit einander verbunden sind.

Wenn in der Enge der Gassen kein Platz für den Frühsport ist, dann tut es zur Not auch die Fläche unter der Hochstrasse.

In den Erdgeschossen wechseln sich die Restaurants

mit Einkaufsläden ab.

Hier finden sich auch noch die mobilen Handwerker wie dieser Schuster,

die Rickshawfahrer, die auf Ladung warten,

während ihr Kollege schon am Ausliefern ist

oder dieses kunstvoll beladene Moped eines Blumenhändlers.

Nur zwei Straßen weiter erstreckt sich, für Asien ganz ungewohnt, die Fußgängerzone.

Während der Konzessionzeit, als Shanghai nach dem ersten Opiumkrieg für den ausländischen Handel geöffnet wurde, entstand hier ein asiatischer Broadway mit Kinos und Theatern.

Auch nach der kommunistischen Machtübernahme blieb die Nanjing Lu eine der belebtesten Einkaufsstraßen der Welt und viele Chinesen aus dem Umland kommen zum Shoppen hierher.

Und damit den Kleinsten nicht langweilig wird wenn Mutti einkauft, werden sie von Opa behütet genauso abgelenkt wie in Deutschland.

In nur zwanzig Jahren nach Inbetriebnahme der ersten Linie ist die Metro Shanghai die zweitgrößte der Welt (die größte befindet sich in unserem nächsten Ziel Beijing) und damit die am schnellsten wachsende. Nach den Plänen bis zum Jahr 2020 soll das Streckennetz auf 970 Kilometer Länge ausgebaut werden.

Die Haltestellen bieten zwar keine architektonischen Blickfänge, aber dafür kommen wir schnell von einem Ende der Stadt zum anderen und alles ist neben Chinesisch auch in Englisch ausgeschildert.

Ein Luxus, den wir uns bei den Straßenschildern auch wünschen würden. Doch wenn wir mal nicht weiter wissen, sind immer wieder nette Chinesen zur Stelle, die uns den Weg weisen.

Alice und Sarah nehmen uns spontan gleich ganz mit, da sie auch zur Nanjing Lu unterwegs sind.