Als erstes stürzen wir uns in Mandalay in das Marktgeschehen der Stadt.

Obwohl es in Thailand auch Markthallen gibt, ist die Atmosphäre hier eine ganz andere.

Vielleicht liegt es daran, dass bis jetzt kaum Supermärkte existieren und die Märkte noch den Grundbedarf an Nahrungsmitteln,

Haushaltsgegenständen

und Blumen decken.

Dadurch wird das Warenangebot noch bunter und größer.

Groß ist auch der Andrang auf der Straße.

Neben den Fußgängern und Mopeds wimmelt es von Handkarren, Rikschas, Trägern und Lieferwagen. Die ersteren schleppen die Waren weg, die anderen schleppen sie ran 😀

Und wer mal eine Pause braucht, der kann sich ja mit einer Cola Rum aus dem Pappkarton erfrischen.

Bambussprossen kennen wir von zu Hause aus dem Glas. Hier können wir uns direkt vor Ort anschauen, wie sie hergestellt

und das Messer dafür fachmännisch geschärft wird.

Ihr habt sicher schon die Thanaka-Paste in den Gesichtern der Burmesen bemerkt. Diese besteht aus den zerriebenen Ästen des indischen Holzapfelbaumes, die auf den Märkten in Schminkkoffer gerechten Stücken angeboten werden.

Das Holz wird auf einem extra dafür vorgesehenen Reibstein, der Kyauk Pyin genannt wird, zerrieben und mit Wasser vermischt auf die Haut aufgetragen. Dies dient nicht nur kosmetischen Zwecken, sondern auch dem UV-Schutz und der Vorbeugung der Hautalterung.

Zwar liegt die Straße nach Mandalay aus Robbie Williams Lied in Frankreich während Frank Sinatra im richtigen Land, doch auf dem Fluss unterwegs ist und so nehmen wir von jedem etwas und fahren weiter auf der Straße Richtung Mandalay. Der Bus ist wie üblich sprichwörtlich bis auf die letzte Bank gefüllt. Eigentlich darüber hinaus, denn der Gang wird mit kleinen Plastikstühlen vollgestellt, um jeden Millimeter auszunutzen.

Auf der Route liegt die neue Hauptstadt Naypyidaw. Vor einigen Jahren von der Regierung aus dem Boden gestampft wirken die leeren Straßen vor allem eins – irreal. Gegenüber den Straßen Rangoons, die voller Leben sind, wirken die ausgestorbenen, teils achtspurigen Straßen mehr wie eine Geisterstadt. Ein paar Minesterien lassen sich leichter verlegen als 5,5 Millionen Einwohner.

Kurz hinter Naypyidaw wechselt die Landschaft ihren Charakter. Südlich, aus der Richtung, von wir angerauscht kommen, fahren wir wieder ein mal durch Reisfelder.

Nördlich steigt das Niveau an und wir befinden uns plötzlich in einer eher trockenen Zone mit Buschwerk und Palmen.

Ab der Hauptstadt fahren wir mit gemischten Gefühlen auf der neuen Schnellstraße. Mit einem lachenden Auge freuen wir uns über den Reisekomfort, mit einem weinenden Auge betrachten wir die Schneise der Verwüstung, die die Straße und die damit verbundenen Erdarbeiten hinterlassen haben.
Einen wesentlichen Anteil im Personentransport haben die Pick Ups, die auf festen Routen durch die Städte fahren. Reicht der Platz auf der Ladefläche mal nicht aus, wird man halt zum Trittbrettfahrer.

Bis zu zwanzig Passagiere ist Normalität, denn Privatautos sind in Burma eher selten. Niedrige Einkommen und hohe Steuern machen ein eigenes Auto für die meisten Burmesen unerreichbar. Durch die Besteuerung kosten Neuwagen ein Fünffaches des eigentlichen Preises, was dazu führt, dass zwanzig Jahre alte Gebrauchte die Verkaufsstatistiken anführen und das zu Preisen jenseits der fünfzehntausend Euro. In Taungoo gibt es daher noch nicht einmal Taxis und so dürfen wir uns gemeinsam mit dem Fahrer und unseren Rucksäcken die Bank der Motorradtaxe teilen.

Um in den Norden zu kommen, wählen wir die alte Route, die uns ein weiteres mal durch Bago führt. Wegen heftiger Regengüsse ist die dortige Hauptstraße so sehr überflutet, dass wir über 2 Stunden im Stau stehen.

Zum Glück geht es ein paar Meter hinter der Brücke “flüssiger” weiter😅

und führt uns noch über einige gewagte Brückenkonstruktionen.

Wenn das Gebiet um Bangkok als “Reisschüssel Asiens” bezeichnet wird, dann sind wir mindestens in der “Reiswanne Asiens” unterwegs. Bis zum Horizont erstrecken sich die Reisfelder, die nur selten von einem Ort unterbrochen werden. Die Felder werden per Hand bestellt und oft noch mit Wasserbüffelgespannen gepflügt.

Auf etwa halber Strecke zwischen Rangoon und Mandalay legen wir einen Übernachtungsstop in Taungoo ein, denn für die knapp dreihundert Kilometer (inklusive der Fahrt zum Busterminal quer durch Rangoon) benötigen wir am Ende elf Stunden.

Taungoo war einst Hauptstadt eines großen Königreichs, doch von den damaligen Bauten ist nichts mehr übrig geblieben. Dafür gibt es umso mehr alltägliche Straßenszenen,

Häuser

und Marktgetümmel zu sehen, was wir uns ausgiebig anschauen.

Trotz des geschäftigen Treibens geht von allem eine unglaubliche Ruhe aus, wenn zum Beispiel das Rad erst mal gründlich geölt wird, bevor es wieder mit Ananas oder Fahrgästen beladen wird.

Auch hier sind die Menschen wieder faszinierend nett und freundlich.

Als wir an einem Laden unter einer Plane das Ende eines Regengusses abwarten schenkt uns eine alte Dame eine Drachenfrucht, nachdem wir ein Photo von ihrem Enkelkind gemacht haben.

Das kleine Mädchen wartet gerade auf den Bus in die Hauptstadt, wo sie zur Herzuntersuchung in die Klinik soll. Als Talisman schenken wir ihr ein lila Armband aus Sri Lanka.

Durch überschwemmte Reisfelder und Ortschaften setzen wir unsere Reise fort. Nach dem komfortablen und vor allem schnellen Reisen auf den Autobahnen in Malaysia und Thailand müssen wir uns jetzt wieder an niedrige Durchschnittsgeschwindigkeiten auf schmalen Landstraßen mit unendlich vielen Haltestellen gewöhnen. So zuckeln wir also von Hpa An nach Rangoon.

Auf der Suche nach einer neuen Identität hat das Militärregime nicht nur das Land von Burma in Myanmar und Rangoon in Yangon umbenannt, sondern sich auch ein neues Machtzentrum in Pyinmana geschaffen, das seit 2005 die neue Hauptstadt des Landes ist. Trotzdem ist Rangoon weiterhin das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum und mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes. Durch die Jahre der Isolation und der Misswirtschaft hat die Stadt nicht den Standard wie andere Metropolen in Südostasien, doch gerade das macht den besonderen Charme aus.

Haben wir uns am ersten Tag noch über die seltsame Situation des Rechtsverkehrs mit rechts gelenkten Fahrzeugen gewundert so liegt das daran, dass die Regierung 1970 beschlossen hat, dass in Burma auf der rechten Seite gefahren wird, sich aber zur Position des Fahrers nicht weiter geäußert hat. Daraus resultierenden zum Teil kuriose Umbauten bei den Stadtbussen, wo Türen zugeschweißt und neue eingesetzt werden, damit die Fahrgäste auch auf der rechten Seite aussteigen können.

Im Herzen der Innenstadt liegt die Sule Pagoda.

Der Legende nach wurde sie schon zu Lebzeiten Buddhas gebaut und ist somit über 2500 Jahre alt. In den Jahren 1988 und 2007 war sie Treffpunkt und Zentrum der Proteste gegen das Militärregime und leider auch Ort der gewalttätigen Niederschlagung der Demonstrationen. Unser Zimmer befindet sich gleich gegenüber der Pagode, so dass wir ihr einen Abendbesuch abstatten. Das Licht der Scheinwerfer lässt die vergoldete Stupa noch mehr glänzen.

Der Bereich um die Sule Pagoda ist so etwas wie die Altstadt Rangoons. Hier spielte sich das Leben der Engländer während der Kolonialzeit ab und man findet die größte Anzahl an Gebäuden aus dieser Zeit in Südostasien.

Hoffen wir, dass es auch so bleibt, denn durch die wirtschaftliche Öffnung des Landes und die steigenden Immobilienpreise droht vielen Altbauten der Abriss,

während Lotterielose einen den Traum von einer eigenen Wohnung näher bringen sollen.

Ein paar Straßen weiter befindet sich ein Markt.

In den Hallen und den umliegenden Gassen herrscht reges Treiben. Von etlichen der Marktfrauen können Bananen-Günther und Karpfen-Kalle vom Hamburger Fischmarkt noch einiges lernen 😀

Hier bekommt man so ziemlich alles, was in den Kochtopf passt und alle Haushaltsutensilien gleich dazu. Wir finden hier auch endlich einen neuen Tauchsieder, nachdem unser indisches Modell vor einigen Wochen seinen Geist aufgegeben hat.

Ein sehr netter indisch aussehender Ladenbesitzer, der leider keinen passenden Heizstab im Angebot hat, läuft fast eine halbe Stunde mit uns durch die benachbarten Geschäfte, bis wir einen passenden finden. Indische Snacks, wie süße Rotis, Samosas und Pakoras, finden sich in Marktnähe alle paar Meter.

Dort befindet sich auch der hinduistische Tempel Sri Kali,

vor dem Frauen Taubenfutter verkaufen.

An vielen Bäumen sind auch kleine Schreine für das tägliche Gebet angebracht.

Die Holy Trinity Cathedral gehört zu den größten Kirchen aus der Kolonialzeit. Die Grundsteinlegung erfolgte im Jahre 1886, doch erst 1913 wurde der Bau vollendet. Wie viele andere Kirchen auch hatte sie zur Zeit der japanischen Besatzung eine eher unkirchliche Aufgabe, denn sie wurde in eine Brauerei umfunktioniert.

Obwohl sie fast wie eine kleine Schwester der Shwedagon Pagoda aussieht ist doch erst ein paar Jahrzehnte alt.

Das Innere des 1980 erbauten Stupa ist eine bunte Mischung aus einem Regenwald und Tieren, die von einem Nachthimmel überspannt wird.

Diese etwas ungewöhnliche Pagode ist ganz mit spiegelnden Glasstücken besetzt.

Im Inneren befinden sich unzählige kleine Buddhafiguren an den Wänden.

Seit ich mich vor 22 Jahren Hals über Kopf in Land und Leute verliebte, ging mir Burma nicht mehr aus dem Sinn. Jede Hiobsbotschaft in den Nachrichten ließ mein Herz vor Bange für das Land erzittern, welches sich, vom Militär seit Jahrzehnten unterdrückt, so sehr nach Freiheit sehnt und doch stoisch auf seine Zeit wartet. Die ist nun mit den anstehenden Wahlen im November greifbar nahe, wenn nicht wieder dubiose Gesetze erlassen (nur Personen, die keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Ausländern haben, können Präsident werden) werden oder die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ein weiteres Mal unter Hausarrest gestellt wird. Die kleine zierliche Frau, die ihrem Volk eisern die Treue hält und aus Angst nicht mehr einreisen zu dürfen 1991 ihre Söhne nach Oslo sandte, um den Nobelpreis in Empfang zu nehmen, blieb auch im auferlegten Hausarrest, als ihr britischer Mann in Europa im Sterben lag.

In den letzten drei Jahren hat sich das Land immer mehr dem Tourismus geöffnet, wenngleich auch nicht alle Teile bereist werden dürfen. Nervös meine Jugendliebe wieder zu sehen, überschreiten wir die Brücke, die uns von Thailand nach Myanmar bringt. Sind es doch nur wenige Schritte, sie führen uns in eine Welt voller Charme, Anmut und Eleganz.

Ja, älter ist sie wohl geworden, oder doch eigentlich jugendlicher, in Anbetracht der Smartphones und Coca-Cola Dosen. Dennoch fühlt es sich wie eine Zeitreise an, wahrscheinlich auch gerade weil die Traditionen hier noch spürbarer, die Kultur authentischer ist. Ich könnte den ganzen Tag verweilen und dem Treiben zu sehen. Morgens, wenn der Markt zum Leben erwacht, laufen die Mönche barfuß mit ihren Bettelgefäßen durch die Straßen, Fahrräder vollgepackt mit Gemüse werden zum Stand geschoben, Eier zum Verkauf geputzt und Frauen balancieren Esswaren, wie gefüllten Tofu oder gekochte Maiskolben, graziös auf ihren Köpfen. Obwohl doch alle beschäftigt sind, ist es nicht laut, sodass eine beruhigende Gelassenheit in der Luft mitschwingt. Es ist wohl das respektvolle Miteinander, welches mit den Augen des Außenstehenden gesehen, jeden einzelnen Menschen würdig erscheinen lassen. Ist es da ein Wunder, dass man aus vollem Herzen dem Volk alles Gute und Frieden für die Zukunft wünscht?